Zano.ru
Фотоприколы
Фотоприколы

Случайный афоризм
Темнота тоже движется со скоростью света, только в противоположном направлении.

еще


Новинки кино
Новинки кино

Случайный анекдот
И создал Бог женщину!..Существо получилось злобное, но симпатичное..)))

еще


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Главная / Ремонт квартиры / Клеим обои сами - Наклеивание

Клеим обои сами - Наклеивание


Клеим обои сами - Подготовка | Клеим обои сами - Наклеивание | Клеим обои сами - Советы | Ремонт потолка, побелка, покраска | Укладка плитки | Укладка, ремонт линолеума | Укладка ковролина | Укладка ламината | Электрика | Сантехника |

Подрезка обоев
К подрезке подходим с двойной тщательностью. Безалаберность будет дорого стоить, особенно при подрезке в визуально броских местах.
Подрезку ведем после заправки обоев в примыкание, пока листы еще сырые. Для подрезки применяем шпатель длинной 30 см. Углы шпателя должны быть немного сточены и чуть подогнуты в плоскости таким образом, чтобы создавать дополнительный прижим обоев по углам шпателя. Правильно держим и надавливаем шпатель! Неправильно направлять усилие только на кромку – в этом случае лезвие не сможет обогнуть неровности и плотно прижаться к обоям. Усилие надавливания следует вести и в плоскость самого шпателя, на изгиб, таким образом, чтобы не только кромка шпателя но и его плоскость прижимала обои. При всем кажущемся ровном и сильном прижатии, реально больше чем на 30 см прижать плотно шпатель все равно не удастся. Значит, вероятно комкание обоев. При коротком шпателе не удастся выдержать ровную линию – более чем вероятно образование ступенек и искривлений. Важные в визуальном плане места обрезаем только свежеобломанным лезвием. Одним лезвием в таком случае режем не более 1м обоев. Потом этим лезвием можно делать подрезку в местах некритичных визуально: за трубами, вокруг розеток. Никаких лоскутков в этих местах не оставляем. Даже при хорошем прижатии шпателя сырые обои могут комкаться, если подрезку делать от края листа. Поэтому правильно подрезаем от центра шпателя в одну сторону края обоев и затем, не снимая и не переставляя шпателя от центра – в другую сторону. Нож держим максимально перпендикулярно плоскости стены, направляя лезвие и прижимая его к кромке шпателя, а не от нее. Углы требуют особенно тщательной подрезки. Углы трех плоскостей лучше подрезать по шпателю длинной 10 см. Если использовать шпатель 30 см, делаем подрезку, не доходя до углов порядка 3-5 см. Важно: На всем протяжении подрезки следует четко придерживаться правила: что-то должно оставаться на линии подрезки: либо лезвие (в этот момент мы передвигаем шпатель), либо шпатель (в этот момент мы меняем лезвие). Убирать и то, и другое с линии отреза нельзя – появиться ступенька. Кстати: при подрезке приучиваем себя к тому, чтобы все обрезанные лоскуты бросать в одно место, желательно в нерабочее. Не будем потом отдирать их от подошв…

Учимся делать стык
Вначале тренируемся на кусках обоев в каком-нибудь месте стены.
Подбираем два куска, совмещаем рисунок, наклеиваем внахлест, ширина нахлеста – порядка 2 см. Подождем минут пять.
Шпатель приживаем кромкой по центру нахлеста. Желательно шпатель ставить таким образом, чтобы была видна та часть нахлеста, которая будет выброшена. Пробуем резать, причем – и левой и правой рукой.
При прорезке следим за тем, чтобы кромка лезвия была наклонена, а плоскость его строго перпендикулярна стене.
Усилие нажима определяем интуитивно – так, чтобы и листы прорезать в нахлесте, и стену оставить в целости, особенно если основание – гипсокартон.

Теперь достаем отрезки, аккуратно стыкуем место отреза, закатываем валиком. Удаляем клей (смываем его), увлажняем стык водой из распылителя. Лишнюю воду собираем губкой. Проверяем невидимость стыка, осматривая внимательно схождение кромок, а не плоскости обоев. Отмечаем для себя следующее: отличный стык получается на твердых сортах обоев, виниловых. Теперь неплохо снять куски со стены и взглянуть – насколько глубоко мы врезались в стенку. Можно повторить тренировку до получения оптимальной глубины прореза. Важно: Состыковать идеально обои из мягкого винила не получится, такова реальность, не стоит мучиться. Обои толстые, виниловые и с выпуклым рисунком стыкуем обязательно – нахлесты их смотрятся безобразно. Допускаются нахлесты только в углах, при поклейке тонких бумажных обоев.

Готовимся к поклейке
Заготавливаем: ведро (круглой формы), валик фасадный с короткой и длинной ручкой для намазывания обоев клеем; кисть с длинной ручкой для этой же цели; ножницы, магнит, ножи: простой кухонный остро заточенный, канцелярский. Лучше, если нож будет с ручной фиксацией лезвий. На комнату нужно в среднем пачка лезвий. Дополнительно – валик пластмассовый бочкообразный – им закатываются склеиваемые стыки. Могут пригодиться валики резиновый и конический. Внимание: пластмассовым валиком, резиновым обои не закатываются – выпуклый рисунок уничтожим.

Готовим саму комнату: выносим все, что можно вынести. Обращаем внимание на то, что в ней не должно находиться ничего резко пахнущего: краски, лаки. Курить не будем, пылить также. Добиваемся максимально хорошего освещения, заготавливаем лампу переноску. Сухие подготовленные стены легко поскребем шпателем – удалим возможные крупинки. Все подметем, промоем, расстелем пленку. Начало каждого рулона не годится для поклейки. Первый виток нагрелся в термоупоковке, его торцы бывают испорченными. Поэтому его – сразу в обрезок. Нарезку обоев производим кухонным ножом. Сгибы заглаживаем ручкой ножа, а не руками – получается ровнее и руки сохраняются. После разрезки сразу складываем обои. Если клеить придется разнонаправлено – так и складываем. Обязательно карандашом помечаем верх листа. Важно: если клеить обои придется с подбором рисунка, обязательно проверить горизонтальность потолка и одинаковость высоты стены. Проверка проводится отвесом и простой газетой. Если негоризонтальность потолка достигает больше 7 см, клеить обои с подбором рисунка лучше перпендикулярно потолку, пусть они и будут с наклоном. Но такой вариант не пройдет, если обои полосатые или с четко выраженной линией вертикали. Если подбирать рисунок не нужно (те же полосатые обои), клеить нужно вертикально ровно, по отвесу. Подбор рисунка – очень важный момент. Даже если нет ярко выраженного узора, найденный подбор сделает стыки практически невидимыми.

Собираем картинку
Итак, срезаем первый виток рулона и – первую полосу. Этот кусок можно будет использовать под окном. Теперь определяем остаток, рассчитываем точное количество целых листов. Проверим на одном рулоне действительную его длину – мало ли чего они там напишут. Кстати: не только узор на листах периодичен – периодичны и случайные мелкие погрешности, которые всегда можно найти. Ведь рулон делался на конвейере. Длина периода всегда проставляется на этикетке. Во всяком случае – должна. Если этого в самом деле нет – нужно измерить самым тщательным образом этот период самостоятельно. Обычно длина периода составляет 64 см, реже у некоторых производителей – 53 см. На этикетке также указывается смещение рисунка на другом листе (новом рулоне). Как правило, это смещение равно половине периода. Если длина периода 64 см, у нас получится резать целые листы либо по 256 см (8 периодов), либо 320 см – 10 полупериодов. Нарезаем, учитывая высоту стен. Иногда клеить листы необходимо для целостности рисунка со смещением полупериода. В таком случае длина листа при указанном выше периодом у нас получится 288 см. При нарезке так и укладываем в последовательности: несмещенные, смещенные. Если длина листа нужна меньше целого числа периодов, нарезку лучше производить, отрезая от каждого листа вначале нужную длину. В любом случае при нарезке всегда один рулон оставляем – нам может понадобиться вырезать лист с узором, необходимым в определенном месте.

Если структура рисунка не предполагает определения верха-низа, верх определяем сами четким расположением элементов на обрезке. Единственно, учитываем, как этот верх будет смотреться на стене, когда ляжет вдруг нужный кант… Обязательно учитываем горизонтальность потолка. Если он не горизонтален, то ровный ряд узоров визуально еще сильнее подчеркнет эту кривизну. Значит, в таком случае верх листа должен быть максимально невыразительным, яркий ряд элементов должен отстоять от потолка на максимально возможное расстояние. После укладывания всех листов и их подгонки по верху, обрезаем низ листов по длине. Проверить изменение размера обоев при намокании: берем отрезок, намачиваем, смазываем клеем… Помним о том, что небольшой обрезок флизелиновых обоев при намокании может не растянуться, а сузиться. Важно: первый лист никогда не клеиться в угол, или с заворотом в угол. Если так клеить, неминуемо стык на ровной поверхности стены окажется ломаным, и потом эту ломаность нужно будет нести через всю длину стены. Первым после сделанной отметки с помощью отвеса клеится лист рядом с угловым. При этом главное выдержать даже не отвесность будущей линии стыка, а ее абсолютную ровность. Для этого, пока лист не приклеился плотно, взглянуть на кромку листа снизу вверх и сверху вниз, и тут же исправить возможные неровности.

Поклейка в углах:
Даже в самом идеально ровно кажущемся углу не стоит начинать с него поклейку, примыкая в самый угол заводской кромкой. Обычно лист накладывается на длинную стену таким образом, чтобы 2-3 см его заворачивались на короткую. Хотя, следует при выборе заворота учитывать падение света. В кривых углах и круглых клеить можно с нахлестом, при этом на нахлест должны падать лучи прямого света. Лист клеится вначале к длинной стороне стены, загибы не прижимаются! После того, как лист приклеен в стык с рядом уже наклеенным, места отгибов смазываются клеем ПВА и клеятся. Подрезку в углах можно делать, как это советуют, прямо по линии угла (с помощью шпателя 30 см). но в этом случае мы должны убедиться, что узор остается на месте, не исказится. Чаще подрезается только один лист в углу, при этом следим, чтобы не прорезать другой. В откровенно кривой угол лист втискиваем, если только перегиб листа близко к его кромке. Внимательно следим за напряженностью листа, места сильного натяжения не должны превышать 7 см. Складки: если они перпендикулярны линии угла на части заворота – пытаемся втянуть в угол середину листа.
Если складки параллельны линии угла на завороте - вытаскиваем середину листа из угла, растягиваем его в разных направлениях. Учитываем, что мокрый лист в меру пластичен. При поклейке обоев на твердом виниле в углах лучше делать искусственные стыки. При этом учитываем, что рядом находящийся стык должен быть не ближе 30 см. Итак, заворачиваем на стену из угла порядка 5-7 см винила (можно чуть больше для удобство обрезания). Если предполагается, что заворачивать все равно нужно много (почти половину листа), лучше предварительно обрезать лист поуже. Оптимально точно определив по высоте, наклеить лист на другую сторону стены, после вырезаем полосу по длине. Стыкуем вначале с этим листом, старательно прикатываем, после – делаем искусственный стык с заворотом.
Искусственный стык проще делать, если поклейка идет без подбора рисунка.
Искусственный стык неплохо сделать и на обоях с подбором рисунка, особенно, если заворачиваемый кусок соседнего листа вправился ровно и без складок. В этом случае искусственный стык можно сделать сразу с целым листом, если только узор симметричен стыку.

Считаем….
Берем мокрый обрезок и им промеряем всю комнату по периметру. При этом хорошо это сделать не один раз. Определяемся, с какого места начинать клеить, чтобы использовать максимально удобно целые листы, где могут ожидать неприятности с проявлением визуальных погрешностей. Принцип начала должен быть в том, чтобы окончание было тем местом, где можно было спрятать возможные огрехи. Обычно для начала берут длинную стену от окна, но если клеить комнату в обход, получится, что другая стена, противоположная, будет клеиться уже к окну. В обход клеим, как правило, в том случае, если необходимо подбирать рисунок. В таком случае стыковать начало и конец нужно в каком-то месте, которое будет закрыто сверху донизу – например, за шторой окна, так как рисунок может сползти.
Также без подбора рисунка, чтобы избежать лишних обрезков и сэкономить обои, над дверями можно клеить с искусственными стыками. Если получаются они у вас все лучше и лучше, можно смело делать уже и вертикальный стык над дверями. Важно: после прохода дверей обязательно проверяем отвесом вертикаль – отклонится очень просто, а дверям доверять нельзя. Перед поклейкой за полчаса отдельно намеченные места стыков, углы все, места окончания обоев у плинтусов тонко смазываем турецким клеем ПВА в смеси с густым обойным клеем. Для этой цели нельзя применять неразбавленный ПВА или клей для бордюров, или клей для подклейки стыков – их тонким слоем положить не удастся. Подмазку этих мест делаем из расчета на 3-5 листов. Это гарантирует хорошее приклеивание и – что немаловажно – потом обои можно снимать, размочив их. В противном случае чисто снять не получится.

Намазывание обоев
Рассчитываем на то, что один лист приклеиваем около 20 минут. Из этого расчета (с учетов перерывов) нарезаем все количество листов на рабочий день. Складываем отдельной стопкой, придавливаем чем либо сверху. Оптимально использовать ведро с клеем (только дно его хорошо вытрем) и в другом конце стопки бутылка с минералкой (выпьем – нальем простой воды) литра на 2. Валик окунаем в клей, дальше шлепаем им по листу ближе к кромкам и раскатываем равномерно, особо тщательно следя за краями. Чем гуще клей, тем больше вероятность, что его нанесется достаточно. Если клея положено мало, его хватит лишь на то, чтобы намочить бумагу, а вот непосредственно на приклеивание уже не останется. Так что лучше пусть немного останется (и лучше – по краям) Избыток клея навредит лишь тогда, когда стена не впитывающая (клеим по масляной краске с тонкой основой шпатлевки), поверхность обоев бумажная со светлым рисунком. В таком случае избыток клея проявит себя желтыми пятнами Если попались обои с уже нанесенным клеем? Такое хоть и редко, но бывает. В таком случаем оптимально намазывать поверхность тем же валиком, но окуная его в чистую Намазали – снимаем бутылку и низ листа поднимаем и заворачиваем к середине, обычно – чуть выше ее. Выравниваем по одной кромке. Сгиб не приглаживаем ни в коем случае. Берем верх, также поднимаем, подворачиваем к середине, выравниваем по кромке, загиб не приглаживаем. Теперь еще раз низ листа подворачиваем наверх и слаживаем все в двое. Оставляем пропитываться. Время пропитки обычно около 10 минут, в любом случае его должны указывать на этикетке. Лист приклеиваем без всяких натяжек, он должен висеть абсолютно свободно. Придерживаем за верх листа по самому центру (чтобы не тянулись кромки). Обойным шпателем легко от верха к низу прижимаем лист к стене вначале по центру, потом уже – по краям. Теперь проверяем, насколько ровно и отвесно легла кромка. Помним, что отмокшие обои можно немножко потянуть – они пластичны. Это хорошо еще и тогда, когда приходится искусственно выходить из одной линии вертикальной к другой, наклоненной, если обои с четко выраженным вертикальным рисунком (в полоску). Важно: мажем всегда что-то одно – или обои, или стену, при этом учтем, что подмазка стыков и углов, мест у плинтусов и предварительная грунтовка стен не считается. Если обои флизелиновые – мазать лучше стену – обои не терпят от намокания. Для бумажных обоев важно пропитка вследствие изменения их размеров, поэтому намазываем только их. Некоторые считают (а на некоторых этикетках так и пишут), что лучше при поклейке мазать и обои, и стену. Безусловно, если стена хорошо впитывает влагу, вообще выдержит много воды, то можно в угоду кажущейся исключительной прочности поклейки мазать и то, и другое. Но в таком случае нужно быть готовым к тому, что вместо одной ночи поклеенная стена будет сохнуть трое суток. Но даже если вы заранее планируете такую поклейку – с мазанием стены и обоев, все равно стену нужно предварительно прогрунтовать и высушить.

Что держать при себе:
обойный шпатель – кладем на стремянку (вот почему стремянка, а не табуретка), магнит, валик для стыков – бочкообразный. Тряпку чистую можно перекинуть через плечо. Нож для подрезке лучше положить в карман. Рядом должна быть банка с клеем и кистью на длинной ручке – вдруг понадобиться подмазать. Еще там же дальше – мерный отрезок. Близко – отвес и карандаш. Как это все иметь под рукой и чтобы оно не мешало – вопрос каждый решает сам. Кто-то умудряется делать магнитные приспособления и все прихватывать к поясу: удобно и легко доставать.

Определим Рабочий цикл
1. намазываем лист, складываем, как описывали выше, перекладываем его в сторону на что-то чистое разостланное. Четко определяемся, где верх и всегда кладем сюда листы именно таким образом. Ждем того самого времени, пока лист пропитается. Перед тем как клеить, намазываем и складываем другой лист из стопки. (Он будет у нас пропитываться, пока мы наклеиваем первый лист. Точно также намазав следующий лист, принимаемся за поклейку ранее пропитанного.)
2. Этот намокший и пропитанный лист берем аккуратно, поднимаемся на стремянку. Отворачиваем осторожно верхнюю часть и осторожно роняем вниз остальную часть листа, подставляя колени – иначе размокшая бумага в руках в верхней части порвется.
3. Выравниваем по верху и прицелившись по линии отвеса, прижимаем обои к стене, начиная с того края, который будем стыковать в следующий раз.
4. Направлением сверху вниз обойным шпателем равномерно, без усилия прижимаем обои к стене. Обязательно – сначала по центру, потом – по краям. Появившиеся на шпатели капли клея 9при выходе на край обоев) вытираем сразу тряпкой.
Заметим здесь же, что шпателем можно и смещать обои: если вначале прижимать лист вниз по правой стороне, лист немного книзу сместится вправо. Это хорошо учитывать, когда нужно будет немного выравнивать стык. Доходим до середины, отворачиваем нижнюю часть и прижимаем ее по аналогии с верхом. Если приклеиваем флизелиновые обои, намазываем стену, приклеиваем лист по аналогии, только при этом сбрызгиваем водой кромку примыкания.
5. Поднимаемся наверх, вправляем обои в примыкание, и обрезаем, как мы уже научились, по шпателю. Если верх обоев заканчивается не у плинтуса, а перед ним, подрезаем и обязательно закатываем кромку. Это закатывание тем более важно, если поклейка идет по стене, покрытой краской – тогда мы прикатаем возможно прорезанный слой краски. Смываем тут же клей с краски, лучше – губкой, пока он не загустел. (смываем – а не размазываем по стенке).
6. Закатываем стык – вначале верхнюю его часть. Выступивший клей впитываем тряпкой.
Важно: при необходимости сдвинуть немного кромку листа, двигаем бумагу ближе от центра – если тянуть менее 5 см бумаги, она то потянется, но почти всегда вернется на место. Если есть возможность, лучше подогнать стык, деформируя ранее наклеенный лист – там клей уже хорошо загустел и деформированная часть бумаги уже не вернется на место. Еще важнее: для закатывания стыка необходимо экспериментально выбрать подходящий срок. Если начать сразу, весь клей можно выдавить. Через полчаса будет уже поздно что-то делать. При закатывании стыка важен именно сам стык, а не то, что творится около него: различные возможные пузыри клея . Важно именно точно состыковать, не допуская малейшего нахлеста (тем паче – щели). На что еще не обращаем внимания, хотя и выглядит это пугающе: разный цвет листов на стене из-за разной степени плотности бумаги и степени пропитки. Наклеили лист – и тут же переставим стремянку на место наклейки следующего листа.
Вообще же, с самого начала приучаем себя к тому, что двигаться и совершать действия нужно только необходимые и продуманные. Иначе – усталость и брак.
7. Закатываем нижнюю часть стыка, подрезаем под пловой плинтус. Остатки клея убираем, используя другую тряпку – половой плинтус чистым по определению быть не может.
8. Слегка сбрызгиваем из распылителя, убираем остатки клея.
9. Намазываем третий лист (а клеить будем пропитанный второй) – но если знаем, что приклеивание будет сложным и потребует много времени, тогда лучше посмотреть на квиток, который идет в рулоне: для большинства обоев увеличение времени пропитки не страшно, страшнее – недобрать минуты. Небольшая практика показывает, что время приклеивания одного листа приблизительно равно времени пропитки.
Важно помнить: постоянно промазываем места стыков на стене и места у плинтусов на 3-4 листа вперед. Но не более – на завтра такие промазки не оставляем.
Важно: не забываем регулярно осматривать готовые стыки, пока они поддаются деформации. Осмотр стыков проводить лучше в косых лучах света, воспользовавшись переноской. Прокалываем воздушные пузыри, прикатываем.

 




 
E-Mail: zanoru@yandex.ru